JUGUETES PARA PERROS

Juguetes para perros hay muchos, tantos que nos resulta difícil acertar con el más adecuado para nuestra mascota, ¿verdad?
Hoy os traemos algunos consejos interesantes para ayudarte a decidir, y para asegurarnos de que el juguete es seguro y  ahorrarte alguna que otra visita al veterinario.

Lo primero que tienes que averiguar es, ¿qué tipo de juego es el que prefiere tu perro?
Aunque a veces creamos que sí, no a todos los perros les encanta jugar con la pelota, ni mucho menos.
Hay muchos tipos de juegos que puedes practicar con tu perro y, de entre todos ellos, seguro que tiene uno preferido, vamos a ir viéndolos. A muchos perros les encanta jugar con la pelota, y piden que se la tires una y otra vez, nunca se cansan de que lo hagas.
Se la lanzas, sale corriendo, la coge y te la deja en los pies para que vuelvas a empezar. Los perros fanáticos de la pelota suelen estar pendientes de lo que llevas en las manos cuando les sacas a pasear, incluso te piden que cojas la pelota. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de juego, porque muchos perros se obsesionan con las pelotas y no disfrutan del paseo, además de que se pueden provocar conflictos con otros perros en el parque.

Si tu perro es uno de esos locos de la pelota, ¿cuál es la pelota ideal? Una pelota de tenis nunca es una buena opción, porque la textura de su superficie desgasta y estropea los dientes de los perros, en su lugar, existen en el mercado pelotas iguales que las de tenis pero recubiertas de fieltro,
que no provoca daños. Las pelotas que se pueden romper fácilmente no son buena opción tampoco, porque pueden provocar obstrucciones intestinales si el perro se traga un trozo voluntaria o involuntariamente; así que sea como sea la pelota, debe ser resistente.
Las pelotas de goma blandas pero macizas son una buena opción, siempre y cuando sean de un buen tamaño; una pelota muy pequeña, que le entre por completo en la boca a tu perro, puede resutar muy peligrosa, pudiendo hacer que se ahogue al cogerla en el aire.

El tira y afloja es el juego favorito de algunos perros, les encanta que tú cojas de un extremo y ellos del otro y tirar y sacudir la cabeza.
Para este juego hay varios modelos de juguetes en el mercado. Los más típicos son los de cuerda y los de goma. ¿En qué te tienes que fijar a la hora de elegir uno? Algo básico a la hora de elegir uno de estos juguetes es que te resulte fácil sujetarlo con la mano, o con el pie, para poder jugar con tu perro. Intentar tirar del extremo de un juguete resbaladizo frente a un perro de 20 kilos no es tarea fácil. También es importante que compruebes que el juguete en cuestión es resistente, que no se va a romper mientras estáis jugando al tira y afloja, y, sobre todo, que no se va a romper en trocitos que tu perro pueda tragarse. Los de cuerda que están compuestos por varios hilos pueden resultar peligrosos si se lo dejas a tu perro sin vigilancia, porque puede que se trague algunas partes que le provoquen daño a nivel digestivo. Debes tener en cuenta que estos juguetes no están pensados para que el perro juegue solo, por lo que es mejor idea sacarlos sólo cuando estamos delante, así evitaremos sustos innecesarios.

Si tu perro es muy activo y por más ejercicio que hagas no se cansa nunca, los juguetes dispensadores de comida y de inteligencia son la respuesta a tus quebraderos de cabeza. Este tipo de juguetes harán que tu perro trabaje mentalmente, siendo algo a lo que no está acostumbrado.
Tendrá que pensar qué es lo que tiene que hacer para conseguir esa comida que esta dentro del juguete y se cansará tanto o más que si te lo llevaras a correr. A la hora de elegir estos juguetes, ¿qué dejuguetes-perro-277x300bes tener en cuenta? Como siempre, en primer lugar, que sean resistentes, para evitar que tu perro los rompa y se los coma, el más conocido es el de la marca Kong, pero hay muchos otros.
Además, con este tipo de juguetes debes tener en cuenta el nivel de dificultad, para evitar que el juego se convierta en frustración al no conseguir tu perro su objetivo, comerse los premios; y el tamaño de tu perro, para darle un juguete adecuado. Es importante que primero
 le enseñes a utilizarlos, en la mayoría de los juguetes de este tipo vienen instrucciones, y que las primeras veces se los dejes estando presente para evitar problemas y momentos desagradables.
En el caso de los juegos de inteligencia tipo puzle debes estar siempre presente cuando el perro esté jugando con ellos, porque si no, una vez que haya logrado conseguir los premios comenzará a morder el juguete.

Por último, recuerda, los perros juegan toda la vida y deben hacerlo a diario para mantener una buena salud mental.

MITOS...MI VECINO ME HA DICHO...

Siempre se han tomado ciertos mitos sobre los perros como verdades absolutas. Vamos a explicar
algunos de ellos, y veremos que la mayoría no tienen fundamento.

- “Si le doy dulces se va a quedar ciego”: esta afirmación, tiene algo de fundamento, pero no es
totalmente cierta, un perro que tome mucho dulce, será propenso a ser diabético, y la diabetes está
muy relacionada con un tipo de cataratas, lo que provocará perdida de visión progresiva, y finalmente
la ceguera.
- “Restriega la nariz del perro en su orín para que sepa que ahí, no se hace”: Sólo entenderá el castigo
si lo ponemos en el momento, que esté llevando a cabo la mala conducta. Una vez que nos
encontramos el pipi o la caca debemos recogerlo y no reñir al cachorro. De la otra manera, el perro
entiende que no nos gusta el elemento (caca o pipi) y empezará a esconderse para hacerlo, debajo de
camas, sofás o a comerse sus heces.
- “El calcio es bueno para el crecimiento y para enderezar las orejas”: el calcio, administrado sólo no
se absorbe prácticamente en el organismo, sino que se deposita en diferentes localizaciones,
inadecuadas, por ejemplo, en la línea de crecimiento de los huesos, con lo que ésta se cierra antes de
que los cachorros acaben su desarrollo, lo que es perjudicial. Las orejas se sostienen por un cartílago,
el cual no tiene calcio, por lo que no es útil para que estas se enderecen. Una dieta equilibrada aporta
al animal todo el calcio que necesita y todo aporte externo sólo nos traerá problemas.
- “Es bueno que coman huesos, restos de nuestros alimentos, pan….”: los huesos pueden llegar a ser
mortales para nuestro amigo: si se astillasen, podrían llegar a perforar cualquier parte de su aparato
digestivo y si no se astillan y permanecen íntegros, pueden provocar obstrucciones. Tanto una
perforación como una obstrucción pueden acabar con su vida, y la indicación en la mayoría de los
casos es cirugía. Las sobras y el pan son aportes extra de calorías para nuestro animal, no son
necesarios siempre y cuando tenga una dieta sana y equilibrada. Los perros siempre han comido
sobras, pero desde que no lo hacen viven más tiempo y con mejor calidad de vida.
 - “No lo bañes hasta los 4 meses, para que no coja moquillo”: el moquillo es una enfermedad vírica
que se transmite a través de las secrecciones de un animal enfermo. Por eso, es imposible que se
contagie de moquillo en nuestra bañera, eso si, hay que bañar a los cachorros con agua caliente y
secarlos muy bien, para que no cojan frío y se constipen. Se pueden bañar a cualquier edad.
- “Es bueno que tu perra tenga un parto por lo menos, así se limpia y no tendrá tumores” no hay
estudios que demuestren que eso sea cierto, una perra tendrá los mismos problemas, si tiene una, dos,
tres o ninguna camada, es más, la esterilización es un tratamiento preventivo muy recomendable, que
aumenta la esperanza y la calidad de vida de nuestras perras.
- “Tu deja que el perro monte una vez, así se tranquiliza y se le quitan las ganas”: lo más probable es
que el perro quiera repetir una experiencia positiva, por lo que, igual que antes, la esterilización es la
mejor solución para tranquilizar a un macho.
- “Sólo lo protejo durante el verano de los parásitos externos, porque el resto del año no hay”: esto no
es del todo cierto, ya que también durante el invierno hay mosquitos, garrapatas, y sobretodo pulgas.
Sí es cierto que hay una menor cantidad, pero la recomendación es siempre protegerlo durante todo el
año.
-“No hace falta vacunar a los perros geriátricos”: no es cierto. Todos los animales son susceptibles de
contraer cualquier enfermedad, sea cual sea su edad. Además, al igual que las personas, las edades mássensibles son la primera juventud y la vejez.
- “No lo desparasito porque él se purga”: las hierbas, no acaban con los parásitos de nuestro animal, elvómito recurrente puede provocar úlceras esofágicas, y por lo general cuando ellos “se purgan” es
porque sienten algún tipo de molestia. Además en esas plantas puede haber huevos o quistes
microscópicos de parásitos. Lo ideal es desparasitarlos cada 3 meses.

- “El lamido favorece la cicatrización”: todo lo contrario. La humedad en las heridas retrasa el procesoy además supone una constante inoculación de bacterias en las mismas, ya que la boca es una de laszonas con mayor cantidad de éstas.
- “Cuando tiene miedo, se queda más tranquilo si le hablo y acaricio”: al hablarle y acariciarle estamosfomentando ese miedo, ya que le estamos premiando por su comportamiento, en el momento el perropuede tranquilizarse, pero no soluciona el problema. Quitarle ese miedo es un proceso complicado, yaque es necesario distraer su atención de aquello que lo asusta y premiarlo por ello. Se recomienda paraesto la ayuda de un especialista.

GATOS Y LA LLEGADA DE UN BEBE A CASA

La llegada de un bebé a la familia es un gran cambio para todos, y también para nuestro amig@ felino. La reacción de ellos es nuestra mayor preocupación en muchos casos por lo que os queremos ayudar en el proceso con algunos consejos para que sea una experiencia maravillosa para toda la familia, humana y felina.

Las principales causas de estrés en al gato ante la llegada de un bebé son:
Aumento del número de visitas: Lo que conlleva más ruido, sustos…debemos proporcionar a nuestro gato lugares donde poder esconderse y relajarse (una camita bajo la cama, rascador, plataforma alta etc.), de esta forma tendrá a dónde acudir para sentirse seguro ante cualquier situación de miedo.
Ausencia de juego diario y alteración de sus rutinas.El juego es una actividad diaria fundamental para un gato independientemente de su edad. Los gatos que no juegan son susceptibles de presentar mayores alteraciones en su comportamiento. Hay que intentar mantener una rutina nueva con él jugando diariamente. Para que resulte muy fácil y se pueda compaginar con la nueva vida en casa, debemos utilizar juegos que no requieran toda nuestra atención o presencia: cañas de pescar, punteros láser automáticos, cajas de cartón, catnip (o hierba gatera, excitante del juego felino), juguetes que se cuelgan de los marcos de las puertas...

Estos son nuestros consejos durante el proceso de adaptación:
- Aplicar Feliway difusor en toda la casa 1 semana antes de que el bebé llegue a casa o en cuanto comencemos a hacer cambios como la preparación de la cuna, de la habitación, incluso pintar… Tras la llegada del bebé deberemos mantener el difusor en las zonas donde viva el gato. Tras este periodo aproximado de 1 mes, podremos seguir utilizando Feliway siempre que lo deseemos en situaciones potencialmente estresantes (visitas ruidosas, cambios de mobiliario,mudanzas…)
Las feromonas felinas (Feliway),es un análogo sintético de la fracción F3 de las feromonas faciales felinas, que disminuye la ansiedad ya que sustituyen a la marca facial que el gato deposita diariamente por todo su entorno (cuando se frotan). Por ello, al aplicarlas diariamente en su entorno, éste vuelve a resultarle un lugar familiar y acogedor.

- Dejar que nuestro gato entre en la habitación del niño, que huela todo y que marque con sus propias feromonas faciales el entorno, rozándose con los objetos.

- Tras el nacimiento del bebé, llevar a nuestro gato alguna prenda que el bebé haya usado para que empiece a familiarizarse con su olor.

- Cuando llegamos a casa con el bebé, nunca debemos acercarnos a nuestro gato y enseñárselo, ya que puede asustarse, sino que debemos esperar a que él se acerque y pueda olerle y observarle tranquilamente. De este modo le permitiremos que se acostumbre a su presencia adecuadamente y de forma natural.
Intentar que todas las habitaciones permanezcan abiertas, y no impedir el acceso a la habitación del bebé.

- Los gatos son animales muy cuidadosos y ágiles, y no les gusta descansar sobre superficies que se mueven (imaginaros cuando dormimos en la cama y nos movemos, generalmente se van a otro sitio), por lo tanto, es muy poco probable que decidan dormir encima del bebé, incluso en el caso de que se metan en la cuna, posiblemente lo olerán y se irán en cuanto hayan satisfecho su curiosidad.
Si alguna vez le vemos entrar en la cuna y queremos ahuyentarle, utilizar castigos indirectos (un spray con agua disparado a cierta distancia, un ruido desagradable), así verá la cuna como un lugar incómodo y desagradable.Los castigos directos (gritos/manotazos) sólo obtendrán una respuesta de miedo hacia nosotros y hacia el bebé,  además el estrés que padece el gato aumentará.

- No obstante durante el periodo de adaptación debemos supervisar estos momentos de acercamiento siempre.

Esperamos que os hayamos ayudado y con estos consejos, paciencia y cariño todo saldrá bien !

¿SABÍAS POR QUÉ NUESTRAS MASCOTAS GORDAS PUEDEN DESARROLLAR DIABETES?

A mucha gente le puede resultar adorable una mascota gordita, pero tras ello se encuentra un grave problema. La obesidad, al igual que sucede en medicina humana, es un grave problema de salud ya que se relaciona con numerosas patologías: diabetes, tumores, enfermedad articular y respiratoria.

Antes se creía que la grasa era un mero depósito de energía que se originaba por un consumo de comida excesivo, pero gracias a recientes investigaciones médicas se sabe que la grasa es un órgano endocrino complejo. En un gato o persona en buena forma, la grasa tiene unas funciones "buenas" ya que regula el sistema inmune, la acción de la insulina e incluso el sistema cardiovascular, pero cuando el almacén de grasa crece y crece, este funcionamiento se altera profundamente, y la grasa comienza a producir numerosas sustancias que inflaman el organismo. Entre esas sustancias hay una hormona que entorpece la acción de la insulina, por lo que el páncreas debe funcionar en exceso, llegando a agotarse y dando lugar a la diabetes. 

Existen muchos factores que influyen en que nuestra mascota engorde, pero los principales son la inactividad y una dieta inadecuada ya sea por sus características nutricionales o por comer en exceso. Para evitar la obesidad es fundamental utilizar una dieta adecuada a las particularidades y estilo de vida del gato y suministrarla en la cantidad adecuada, siendo recomendable siempre una alimentación mixta (combinación de seco y húmedo), así como modificar su entorno para aumentar su actividad.

Para decidir la dieta más adecuada es importante un buen asesoramiento nutricional.

Estudios demuestran que el incremento en la tasa de obesidad humana y la animal pueden estar relacionadas.

¿Se están volviendo los animales más vagos y no hacen ejercicio? ¿Qué tipo de alimentación están tomando? Obviamente los animales de compañía dependen casi al 100% de lo que nosotros decidamos que tienen que comer.

Lo primero que le viene a uno a la cabeza es, “si el dueño de una mascota es relativamente sedentario, la mascota también lo será“. De hecho, hay quien dice que las mascotas y más concretamente los perros, son la mejor forma de obligarnos a ir a hacer ejercicio. De hecho, hay estudios que indican que las personas con mascotas, tienden a controlar mejor su peso, que las personas sin mascotas.

La Obesidad es un serio problema de salud que puede desencadenar graves enfermedades, por lo que la prevención es la mejor opción. 

Mavet Centro Veterinario

UN CONEJO EN TU VIDA, CONSEJOS PARA SU CUIDADO

Si acabas de adoptar un conejo como mascota o ya forma parte de su hogar y desea información sobre sus necesidades y cuidados aquí os dejamos algunos:
Como primera recomendación debe llevarlo a un veterinario para una primera revisión general.
Se debe vacunar a los conejos frente a la mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica. La tasa de mortalidad para estas enfermedades es prácticamente del 100% para conejos domésticos y no existe
ningún tratamiento que pueda curarlas. Todos los conejos deben vacunarse contra estas dos enfermedades, vivan solos, acompañados, en interior o en exterior, en ciudad o en el campo.

 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
En los conejos la temperatura ambiental óptima 18°C - 21°C, aunque tolera entre 10°C - 29°C. Su temperatura corporal normal es de 38-40º.
Su esperanza de vida es de entre 8 - 10 años, aunque no es excepcional que algunos conejos alcancen los 15 años.
Son animales con actividades crepusculares y nocturnos.
Los conejos son animales sociables que viven en grupo, pero cada uno en su madriguera cuando se encuentran en libertad. Sin embargo, en cautividad los animales en grupo pueden generar problemas de comportamiento si carecen de espacio suficiente. En este caso se recomienda la esterilización de todos los miembros del grupo. Todas las introducciones de animales nuevos deben ser supervisadas con atención, y es recomendable pedir asesoramiento a un veterinario especializado.
 En caso de que tengamos un solo conejo deberemos prestarle mucha atención para satisfacer sus necesidades sociales, entre las que se encuentran, interactuar con el animal para que se familiarice con el entorno y facilitar su adaptación al hogar.
Los conejos caseros deben tener una zona enjaulada segura donde puedan confinarse cuando el propietario no está presente. Si no es posible dedicar una habitación entera se deberá habilitar un amplio recinto para las horas de encierro. El espacio recomendado para alojar a 2 conejos es de 4 m2, debiendo incrementarse este espacio por cada nuevo ejemplar en 2 m2, cuando ello no sea posible se procurará contar con espacio suficiente ya que la falta de espacio influye negativamente en la salud física y mental de los animales, no solo limita los movimientos, sino que restringe las posibilidades de entretenimiento, higiene, distracciones o ejercicio físico.

 COMPORTAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN
Los conejos son animales sociables que viven en grupo, pero cada uno en su madriguera cuando se encuentran en libertad. Sin embargo, en cautividad los animales en grupo pueden generar problemas de comportamiento si carecen de espacio suficiente. En este caso se recomienda la esterilización de todos los miembros del grupo. Todas las introducciones de animales nuevos deben ser supervisadas con atención, y es recomendable pedir asesoramiento a un veterinario especializado.
En caso de que tengamos un solo conejo deberemos prestarle mucha atención para satisfacer sus necesidades sociales, entre las que se encuentran, interactuar con el animal para que se familiarice con el entorno y facilitar su adaptación al hogar.

 ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Equipo básico que debe tener el conejo en el recinto a su alcance:
 Bebedero, de tipo biberón o cuenco de cerámica de al menos 500 cc.
 Comedero, preferiblemente pesado para que no lo vuelque fácilmente.
 Henera, para mantener el heno limpio.
 Bandeja o esquinera, para hacer sus necesidades.
 Lecho higiénico, de serrín prensado en pellets, paja prensada, papel prensado, cáñamo, etc. Se pondrá en la bandeja o esquinera. Se puede cubrir con paja para acolcharlo y aislar las patas de la humedad.
Estos animales necesitan ejercicio diario. Al margen de su alojamiento básico, el conejo debe tener oportunidad de corretear y explorar zonas más amplias de la casa durante bastantes horas al día, el máximo que nuestro ritmo de vida nos permita, siempre bajo vigilancia, protegiendo u ocultando cables y todo aquello que puedan roer o que sea peligroso (plantas de interior venenosas, enchufes, …).
El conejo normalmente es activo en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. La alimentación, seguida del descanso, tiene lugar cerca del fi n de estos periodos de actividad. Es recomendable habituar al conejo a un horario lo más estable y regular que se pueda. Una buena pauta sería la siguiente: Por la mañana mientras la familia desayuna, el conejo puede jugar fuera de su jaula, bajo supervisión. Mientras los dueños están ocupados en las tareas diarias, el conejo duerme su
siesta natural. El conejo es más juguetón al atardecer, momento en el que se le debe permitir salir de la jaula a explorar y relacionarse durante un largo periodo de tiempo, siempre vigilado.

 HIGIENE Y OTROS CUIDADOS
No se debe bañar a los conejos. Se recomienda usar toallitas de bebés en caso de que haya que limpiarles alguna zona específica.
Los conejos de pelo corto deben ser cepillados 2 ó 3 veces por semana, correspondiendo a los de pelo largo un cepillado a diario. Hay que
tener mucho cuidado, especialmente en época de muda, porque se les
pueden generar bolas de pelo en el estómago. Se recomienda darles malta (de la que se vende para gatos en tiendas y veterinarios), piña o papaya (deben ser frescas, nunca en conserva) mínimo una vez a la semana para evitarlas. Una bola de pelo en el estómago puede ser mortal para un conejo.
Los conejos de Angora necesitan otros atenciones adicionales. Deberemos cuidar su pelo siguiendo una rutina diaria, de lo contrario su pelaje lanoso se convertirá en una maraña de nudos y tendrán problemas de dermatitis o trastornos intestinales al tragarse el pelo. Se deberá cepillar a pelo y contrapelo, todo el cuerpo del animal, intentando eliminar el máximo pelo muerto, si vemos que se pone excesivamente nervioso hay que parar, tranquilizándole con unas caricias y mimos. Si es reacio, al terminar le podemos recompensar con un poco de su alimento preferido para que, poco a poco, deje de asociar el cepillado a algo negativo.
Hay que tener cuidado con su piel, es muy sensible y elástica por lo que al peinarle debemos evitar tirar demasiado del pelo y en consecuencia de la piel.
En verano debemos tener precaución con el calor. Se evitará la luz directa del sol ya que pueden sufrir fácilmente estrés térmico y golpes de calor. Los conejos deben situarse en los lugares más frescos de la casa, pudiendo colocarse botellas de agua congelada cerca en caso de que haga mucho calor. Si vemos al conejo especialmente agobiado, es bueno refrescarle las orejas y el pelaje. En caso de estar en una habitación con aire acondicionado, nos aseguraremos de que éste no le incida directamente.
Se debe tener siempre en casa un transportín para llevar a tu conejo a cualquier lugar que sea necesario (como al veterinario). Nunca debe llevarlo en brazos por la calle o en el coche.
Los conejos eliminan dos tipos de heces: unas más compactas y otras más blandas con forma de racimo, llamadas cecotrofos que ingieren habitualmente sin que esto les suponga ningún riesgo.
El vinagre es muy útil para eliminar las manchas de la orina de conejo de cualquier sitio.

ALIMENTACION
Dos de los principales problemas de salud en conejos son los problemas del tracto intestinal y los problemas relacionados con la dentición. Ambos pueden evitarse en gran medida proporcionando a
nuestro conejo una alimentación correcta.
Recuerde que el objetivo es proporcionar a su mascota un alimento sano y equilibrado, capaz de cubrir las necesidades diarias de los animales tanto en macronutrientes (proteína, fibra, energía) como en micronutrientes (vitaminas y minerales). Su veterinario es la persona idónea para recomendarle las pautas concretas de alimentación que mantendrán a su conejo en las mejores condiciones de salud.
En cualquier caso, estas son algunas recomendaciones generales que debe tener en cuenta respecto a la dieta:
 Agua: Asegúrese de que su animal dispone siempre de suficiente agua fresca. Cámbiela al menos cada 2 días.
 Heno de hierba de buena calidad: Al igual que el agua, procure que este alimento esté siempre disponible en cantidades ilimitadas, es importante para asegurar la salud digestiva y dental de su animal.

 La alimentación de nuestra nueva mascota debe ser aproximadamente de 70% Heno, un 20% vegetales y pienso un 10%. Hay que tener en cuenta que las cantidades recomendadas diarias para un conejo son:
•150 g de heno como mínimo
•100 g de verduras por kilo de peso
•30g de pienso por kilo de peso
Todo esto dependiendo del tamaño del animal. Si no come pienso, deberá aumentar la cantidad de heno y de verdura; pero el pienso siempre es más que recomendable.

En el mercado pueden encontrarse piensos o alimentos completos para conejos (en el etiquetado deberá figurar la leyenda “pienso o alimento completo para conejos”), que contienen en su composición los nutrientes necesarios y suficientes para cubrir las necesidades nutricionales diarias de su animal. Siga las instrucciones del fabricante en cuanto a la ración diaria que debe de proporcionar a su mascota, según tamaño, raza y edad. Es importante indicar que el pienso no debe ser la base de la alimentación, sino un complemento.
Verduras y fruta frescas: Si desea hacer más variada la dieta de su animal, puede ofrecerle verduras y frutas frescas :acelgas, apio, achicoria, berros, canónigos, escarola, judías verdes (sin semillas), pimiento, endivias, borraja, alcachofa, rúcula, pepino, hojas de zanahoria y remolacha, col china, trébol y diente de león. En menor medida, podéis dar a vuestro conejo doméstico espinacas, repollo, tomate, brócoli, zanahoria, lechuga (hojas verdes solo). Se recomienda no administrarles vegetales y hortalizas como la coliflor, brocoli, patatas, cebolla o ajo.
Los frutos secos con semilla como las pipas, legumbres, alimento para perro o gato, alimentos cocinados, quesos y lácteos en general son perjudiciales para su salud. . Recuerde que algunos alimentos están contraindicados y no debe ofrecérselos a su animal. Entre otros: cebolla, cebolleta o similares, puerro, patata u otros tubérculos, ajo, ajetes, remolacha, aguacate, aceitunas, berenjenas...

En el caso de conejas gestantes hay que cuidar mucho su alimentación y su hidratación. Durante todo ese periodo deberá olvidarse de racionarle la comida. Hay que proporcionarle cuanta comida desee (recuerde que no come solo por ella, sino por varios gazapos). Algo parecido sucede con el agua. Es fundamental que esté siempre bien hidratada, sobre todo si es en épocas de calor. Los veterinarios recomiendan que este tipo de alimentación para ejemplares gestantes debe mantenerse hasta que produzca el destete de las crías.

Se recomienda una revisión  del conejo en casa una vez a la semana (estado de los dientes, orejas, ojos, nariz, pelaje y uñas), así como un control de peso mensual. Se debe acudir inmediatamente al veterinario en caso de que se presente alguna de estas situaciones:
 No ha comido o no ha defecado en 12 horas.
 No se mueve o se muestra apático.
 Le han crecido demasiado los dientes.
 Elimina heces mucosas.
 Dificultad para respirar y/o mucosidad.
 Ladea la cabeza.
 Se ha caído desde algún sitio alto y no se mueve.
 Tiene convulsiones.
 No hay micción en 24 horas.
 Costras dentro de las orejas.

Desde Mavet centro veterinario esperamos que estos consejos les sean de utilidad para disfrutar de su nueva mascota.

CÓMO HABITUAR A TU MASCOTA AL TRANSPORTIN

Un  transportín o jaula tiene muchas ventajas a la hora de viajar, mantenerle controlado cuando te marches de casa, o acudir al veterinario. Pero es importante que tu mascota se acostumbre a su uso de forma progresiva, para que se sientan relajados y agusto cuando estén en el transportín, ya que sino casa vez que intentemos meterlo será una lucha y lo pasará mal cuando vaya en su interior.

Si nunca ha tenido contacto con un transportín, es reativamente fácil y rápido conseguir una buena habituación a él. Además, a los perros y gatos les suelen gustar los lugares semicerrados y en penumbra, ya que se asemejan a una cueva o madriguera.

Para conseguir que se habitúen y no lo asocien con algo negativo, te damos algunas pautas:

1. Coloca en una estancia de la casa el transportín desmontado o la jaula plegada. De esta forma el primer contacto de nuestra mascota con estos elementos será menos intenso y amenazante. Deja que se acerque a el por si sólo sin forzarlo y cuando lo haga, refuerza de forma positiva tanto con premios como con la voz de forma suave "muy bien".

Si le cuesta aproximarse, NO le obligues (especialmente si se trata de un felino), ya que podrías generar un problema de miedo hacia el transportín. En su lugar, llama su atención con su manta, su juguete favorito o una chuche que le guste mucho, anímalo a llegar hasta el transportín y dáselo en cuanto esté cerca.

2.Cuando ya se haya habituado a estar en el transportin de esta manera, pondremos el transportin montado pero sin la puerta, o con la puerta fijada a los laterales para que no se cierre. Refuerza cada acercamiento de forma positiva y cuando esté dentro, puedes darle una sesión de masajes para tratar que lo asocie con una zona relajante.

Si le cuesta acercarse y entrar, puedes probar a ponerle la comida cerca del transportín. Cada día aproxima un poco más el comedero hasta que sea capaz de comer dentro. Igualmente, puedes jugar con tu mascota en las proximidades del transportín y poco a poco empezar a lanzarle el juguete dentro para que vaya a buscarlo.

3. Finalmente, debemos habituarlo a estar dentro con la puerta cerrada. Cuando ya es capaz de entrar y salir sin problema, comienza cerrando la puerta un instante, ábrela en seguida y prémiale. De forma progresiva, ve aumentando el tiempo en que la puerta está cerrada, mientras le refuerzas dándole chuches a través de la puerta. Esta fase suele ser la más costosa, por eso debes tener paciencia con tu mascota.

Junto a estos pasos, algunas recomendaciones importantes son:

Evita los ruidos,sustos o golpes cuando esté dentro o cerca del transportín ya que esto podría generarle un problema de miedo asociado a él.
Reforzar cada interacción positiva que tenga tu mascota con el transportín: acercarse, entrar dentro...
No lo introduzcas dentro por la fuerza ni le obligues a permanecer mucho tiempo en su interior al principio. Esto es especialmente importante en gatos.
Puedes ayudarte usando feromonas sintéticas que se comercializan para gatos(Feliway) y perros.
Si estando dentro del transportín con la puerta cerrada tu mascota empieza a llorar o a maullar, no le abras inmediatamente ya que le estarás reforzando esas conductas para conseguir salir. Debes esperar a que deje de vocalizar antes de abrirle.
En viajes de menos de 4 horas , es conveniente no darles de comer hasta que no lleguen a su destino, para evitar vómitos y mareos. En el gato a diferencia del perro, el ayuno prolongado puede ser perjudicial para su salud, por esto no nos excederemos mas de 4 horas.
Lo más seguro para tu peludo y para ti es que viaje en un transportin adecuado para su tamaño y lo más cómodo posible, ubicado en un lugar seguro.

En el caso de que ya tenga experiencias negativas con el transportín, te damos algunos consejos en estos videos de los campañeros "gattos" muy útiles:

¿POR QUÉ A MI PERRO SE LE DESPIGMENTÓ LA NARIZ?

La pigmentación de  la nariz de un perro está determinada por factores genéticos, lo mismo que el color del pelo. Dependiendo de la raza, la nariz del perro puede ser de color negro, hígado, rosa, , o el color de pelo del perro. Pero, ¿qué significa si la nariz de tu perro cambia de color? Si la nariz de tu perro se está convirtiendo de color rosa y antes era negra, existen  muchas causas de pérdida de pigmentación. A veces el cambio indica una condición médica y otras veces es parte natural del envejecimiento.

La causa más frecuente de decoloración de la nariz se denomina “nariz de nieve” o “nariz de invierno”, y es cuando la nariz del perro se torna rosa durante los meses de invierno, y vuelve a ser negra cuando llega el verano. Razas como el Labrador Retriever, Golden Retriever, Boyeros, y Siberian Huskies y muchos mestizos tienen esta variación estacional en el color de la nariz.
La nariz de invierno, o ” hipo-pigmentación”, es una despigmentación de la trufa estacional.
La causa, se cree que es una crisis de cierta enzima llamada tirosinasa, que es responsable de producir pigmento. Al parecer, la enzima se vuelve menos eficiente con la edad. La tirosinasa es también sensible a la temperatura ya que funciona con más eficacia en un clima más cálido, lo que explica la despigmentación de la nariz durante los meses de invierno.

Es una enfermedad la nariz de invierno?
La nariz invierno no es algo “malo” no debería ser motivo de preocupación el cambio de color de la nariz del Golden Retriever durante las estaciones invernales .

Existen otras razones que pueden ser causa de la falta de pigmentación en la nariz, tipos de enfermedades o dermatitis de contacto , etc… por eso, si vuestro perro pierde el color de su nariz en épocas de primavera o verano , cuando es menos común que aparezca una nariz de invierno típica , os recomiendo que visitéis al veterinario para poder descartar cualquier otro problema de salud que pueda estar causando una despigmentación de la trufa de vuestra mascota.